Posts by Kleiner schelm

"Blutiger Trip" - netflix.

Domina. Serie mit 2 staffel. Von sky. Gefiel mir sehr gut. Viele intrigen, da werden die gegner kurzerhand vergiftet usw.

Quote from noob_at_pc

Hm bei Anker weiß ich aktuell nicht. Hab derzeit 3 bekannte mit Anker Balkonkraftwerk Akku zeug die diesen innerhalb von 2 Jahren bereits mind.2x haben tauschen lassen müssen über Garantie.

Mein Vater hat jetzt auch seit ner Woche den 3. Daheim weil die anderen den Löffel abgegeben haben

Jetzt werden wie verrückt bkw mit Akku und "schauer" steuerung verkauft. Wer da dabei sein will muss schnell machen. Die zeit, alles schön zu entwickeln und zu testen hat keiner. Das betrifft auch an sich seriöse hersteller. Es liegt einfach an der sache selbst. War aber schon immer so. Wenn du ein produkt "fertig" entwickelst, dass es 100 prozent ohne fehler für alle fälle funktioniert, ist es veraltet.

Ich würde jetzt keinen Akku kaufen. Akku macht nur sinn, wenn genug sonne vorhanden ist, dass der Akku einen überschuss speichern kann, der dann nachts abgegeben wird. Bis april gibt es keinen überschuss. Der akku ist bis april nutzlos. Und im april ist der Akku wahrscheinlich günstiger, gibt es neuere modelle, bei denen der eine oder andere fehler ausgemerzt ist.

Diese neuen Akku sind aber sehr gut für leute, die nur plug and play können. Schön, dass es jetzt solche systeme gibt.

Die günstigsten Akku sind immer die diy Akku, die man sich selbst zusammen "bastelt".

Klar gibt es bei Akku umwandlungsverluste. Auch der wechselrichter braucht was, bzw. Kann nicht verlustfrei die DC Pannelspannung in DC Akkuspannung wandeln. Oder in AC 230 VAC.

Das ist für mich nicht entscheident. Dann kommt eben ein oder zwei Solarpanel mehr aufs Dach. Entscheident sind zwei Sachen: wieviel hat der Spass gekostet und wieviel wird pro Jahr damit gespart. Bei mir sind das 5 bis 6 jahre, ab dann ist jede gesparte kwh geschenktes Geld. Es gibt jetzt schon einige gute plug and play Akku BKW Anlagen. Die man einfach in die steckdose stecken kann. Man stellt ein, wann der Akku wie viel einspeist. Verluste hin oder her, das ganze ist in wenigen jahren bezahlt. Meist gibt es noch eine steckdose direkt am Gerät. Diese kann bei stromausfall genutzt werden, man kann damit smartphone und tablet laden/betreiben. Auch kleinere verbraucher. Akku sind ne gute Sache.

Ich habe normale 600 W wechselrichter an meinem victron inselwechselrichter angeschlossen. Wenn die strom produzieren, der nicht sofort verbraucht werden kann, nimmt der victron das, wandelt es wieder in DC um und speichert es in den Akku. Verluste, verluste, verluste . . . . .ist trotzdem eine gute sache, das ganze ist sehr flexibel, es wird wenig leitung benötigt. Die bkw können auf irgend eine insel-Steckdose gesteckt werden. Das geht dann über das 3x1,5 nym in den keller.

Wer denkt, er kauft nen Akku, lädt den (mit variablem stromtarif ) wenn der strom nix kostet und verbraucht den, wenn der strom viel kostet, der verrechnet sich. Der smarte stromzähler, der den variablen strompreis mit rein rechnen kann, der kostet jetzt extra. Man hat auch nicht mal nen Anspruch , einen solchen Stromzähler zu bekommen. Unsere glorreichen politiker . . . . . .

Dabei wäre genau das gut, wenn überall kleine Akku stehen würden, die bei überproduktion strom aufnehmen würden. Das könnte dann aber jeder machen und alles was die leute sparen, das ist umsatzverlust/gewinnverlust für andere. Die "anderen" wollen das nicht. Also wird das unwirtschaftlich gemacht.

Quote from goofy03

wat wuilst? Soan Zeuch hammer nic. hier gibt's nur Semmeln (Bäcker an meinem derzeitigen Wohnort in Oberbayern, sorry, aber ich kann auch nach rund 10 Jahren kein bayrisch..)

Du hast deinen beitrag versemmelt.

Quote from RextheC

Kleiner schelm

Alle Siebe gecheckt?

an die kleinen Siebe in den Wasserhähnen hab ich noch gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis.

Quote from RextheC

Stimmt schon,; Kalk, bei Leitungen mit Durchfluss, kommt norm nicht vor.

Aber wenn eine Leitung Zeitweise mal Tot war und dann wieder angeschlossen wird ... (Bei verzinkten Stahlrohr zum schrauben) +Rost, fast vorprogrammiert.

Es gibt nen Eingangs Wasserfilter (kein extra Kalfilter, normal gegen Dreck) , der ist sauber. War für mich halt naheliegend mit dem Kalk. Gibt ja nicht viel anderes. Wenn ich den Kaffeeautomat entkalken muss, muss Kalk im Wasser sein. Gut, es handelt sich um die Kaltwasserleitung. Und wenn sich der Kalk nur absetzt, wenn das Wasser erhitzt/verdampft, dürfte es wirklich kein Kalk in der Kaltwasserleitung geben.

Ich kontrolliere das Sieb an den Wasserhähnen. Da kommt ja warmes/heisses Wasser durch. Das kann zu sein.

Kann ich da was verstellen, so wie das im video gesagt wird ? Die heizkörper sind und bleiben hoffentlich aus. Ist trotzdem gut zu wissen, ob ich da was ändern kann. Der heizkörper im schlafzimmer im OG war immer nur oben warm und unten kalt. Die vorlauftemperatur ist auf 70 Grad gestellt. Falls ich die heizung mal wieder aktiviere, werde ich die temperatur am vorlauf direkt am heizkörper messen.

Andere Frage:

Im keller an der verteilung der trinkwasser- kaltwasser leitungen ist noch der volle druck. Oben bei den zapfstellen ist das überall sehr niedrig. Die ventile habe ich ganz geöffnet, daran liegt es nicht. Falls die leitung durch z.b. Kalk zugesetzt ist, kann ich sowas selbst verbessern ? Irgend ideen ? Auch das warmwasser ist betroffen. Noch geht es, es kommt noch ausreichend wasser. Da wird beim duschen automatisch wasser gespart,

Quote from buers

(Gut konstruierte) Wärmepumpen haben eine höhere Effizienz, je höher die Außentemperatur ist. (D.h. die identischen elektrische Energie erzeugt weniger Wärmeenergie, wenn draußen kälter ist). Nachts ist normalerweise die Außentemperatur am niedrigsten, also sollten diese am ehesten von einem Zyklus profitieren. Gerade bei den genannten Bedingungen mit guter Isolierung und hoher Trägheit (Fußbodenheizung) sollte das energetisch sehr attraktiv sein (und das Schimmel-Argument entfällt dann).

Im Video wird mit der Trägheit argumentiert mit dem Schluss, dass deswegen Absenkung eh nutzlos sei. Der logische Schluss für mich wäre, zeitlich früher mit der Absenkung zu starten, und auch früher wieder auf den Tageszustand zu gehen.

Danke für deinen beitrag. Mit deiner sichtweise/Argument, dass nachts tiefere Aussentemperaturen vorhanden sind, deswegen die Wärmepumpe einen schlechteren cop faktor hat, spricht dafür, dass man auch bei wärmepumpen eine Nachtabsenkung laufen lässt. Die häuser sind mittlerweile alle gut gedämmt, es "zieht" auch nicht mehr wo rein, die fenster usw, sind gut abgedichtet. Es geht nur eine geringe menge wärme verloren, die am morgen mit besserem cop faktor mit geringeren kosten wieder rein geholt wird. Der gute Austausch hier über sinn und unsinn einer Absenkung ist viel wert. Wenn man dein Argument der tageszeit und cop faktor beachtet, sollte ein "single", der tagsüber nicht zu hause ist, aber frühzeitig die räume hoch heizen, wenn der cop faktor noch etwas besser ist. Das ganze ist sehr interessant, obwohl ich keine wärmepumpe habe, interessiert mich das , wie man was am besten einstellen sollte.

Quote from te36

Der Titel des VIdeos war aufreisserisch,

Man kann bezweifeln, ob der gute mann den leuten wirklich helfen will. Oder ob er das nur für sich macht um geld zu verdienen. Neue häuser werden heute ganz anders gebaut als früher. Früher wurde nicht nur viel weniger gedämmt, es zog auch überall weil nix richtig dicht war. Da gibt es kein schimmel über die zwangsbelüftung. Natürlich ist da die heizung auch anders dimensioniert und eingestellt.

Diese videos müssen für eine möglichst breite masse angelegt sein, am besten viel diskussionsmaterial bieten, so dass es viele kommantare gibt . Und wenn nur geschrieben wird "was du erzählst, stimmt nicht". Auch das hilft, dass das video weiter oben gelistet wird. Das wird dann weiter oben angezeigt, wenn jemand bei der suche entsprechend was eingibt. Und erhält so noch mehr klicks.

Von den 100 prozent häusern, wie viele sind neue, gut gedämmte häuser ? Wie viele sind "mitten drin", so wie mein 24cm ziegelstein haus. Und wie viele sind "richtig alt", schöne alte fachwerkhäuser zum beispiel ?

Die ganzen jahre wurden fossile zentralheizungen verkauft. Auch diese wurden immer weiter optimiert, auch da haben fähige ingeneure und Handwerker viel verbessert. Jetzt mal einfach so die Nachtabsenkung zu verteufeln, na ja, es bringt klicks.

Quote from noob_at_pc

Wenn ich überleg, beim mein Schwiegereltern mit den Sau dünnen Außenwänden. Wenn das Steckdosenloch in der Außenwand zu tief machst hast eine Schießscharte...

Ich hatte schon an steckdosen gearbeitet, da zog es wie sau. Wenn die mauer aus alten hohlblocksteinen besteht, noch schlecht gemauert, das ist übel. Da lohnt eine gute aussendämmung anzubringen.

Aha, bringt also nix, die raumtemperatur zu ändern. Die vorlauftemperatur einstellen und das so laufen lassen. Und da kaufen leute für viel geld elektronische thermostate für jeden heizkörper, die dann über ein smart home system jede minute die raumtemperatur ändern können. 🙄

Selbst meine olle buderus ölheizung hat mehrere programme. "Single" zum beispiel. Da den ganzen tag gearbeitet wird, wird die über tag die räume nicht so hoch geheizt. Wie macht die heizung das eigentlich ? Mit niedriger heiswassertemperatur kann das ja nix zu tun haben, das ginge in richtung geringere vorlauftemperatur, das wäre ja gut. Da es aber nicht sinnvoll ist, die raumtemperatur global abzusenken, muss das ja anders funktionieren.

Natürlich ist das heizen total unterschiedlich, wenn man die zwei extremen häuser vergleicht. Total ungedämmtes haus und extrem gedämmtes haus. Die mehrheit der häuser liegt dazwischen.

Seine Argument hinsichtlich schimmel halte ich für nicht relevant. Die absenkungen, egal ob nacht oder tag, senken die raumtemperatur nicht unter seine selbst ausgegebenen 16 grad, es ist also kein schimmel zu erwaren, wenn man die vorhandenen programme der heizungen nutzt.

Da alle häuser mehr oder weniger energetisch saniert werden und die alten fossilen heizsysteme mit der zeit abgeschafft werden, erübrigt sich die diskussion. Meine split klmaanlagen sind da sehr gut, heizen die räume blitzschnell wieder auf. Die sind über nacht komplett abgeschaltet, morgens immer noch 20 grad im raum.

Überall wird propagiert, dass eine absenkung von ein und 2 grad x prozent heizkosten spart.

Ich habe die letzten jahre die heizung von 23:00 bis 6:00 komplett abgeschaltet, also sogar die nachtabsenkung deaktiviert. Kein schimmel, morgens waren die räume nicht unangenehm kalt. Mein haus hat 24 cm ziegelwände, also keine hyper gute dämmung. Aber auch nicht schlecht, ich bin zufrieden, werde nicht noch wo zusätzlich dämmen.

Ich kann nur jedem raten, der noch eine fossile zentralheizung hat, die schon von haus aus vorhandenen programme zur absenkung der raumpemperatur zu nutzen. Die mehrheit der haushalte hat das im keller. Wer auf wärmepumpe umgestellt hat, dem wird das auch optimal eingestellt. Wegen der niedigen vorlauftemperatur ist irgend absenkung auch nicht sinnvoll. Im augenblick gibts aber noch nicht viele zentral heizungssysteme mit sehr niediger vorlauftemperatur.

Ich halte solche videos für wenig hilfreich, weil es sich nur an eine kleine gruppe richtet. Die mehrzahl betrifft das nicht, aber die heizen dann mehr als nötig.

Quote from da_user

Du musst halt z.B. bei einem Brennwertkessel darauf achten, dass die Rücklauftemperatur nicht zu hoch ist, sonst ballerst du Heizleistung sprichwörtlich zum Kamin raus.

Meine olle buderus ölheizung hat eine zweipunkt regelung. Das heizwasser wird auf 70 grad erhitzt ( meine aktuelle einstellung) dann wird der brenner abgeschaltet. Wenn das heizwasser unter z.b. 50 grad sinkt, wird das heizwasser wieder auf 70 grad hoch geheizt. Wenns draussen warm ist, wird in den räumen weniger wärme abgenommen, als wenn es kälter ist. Die rücklauftemperatur ist dann höher als wenn es draussen kälter ist. Ob ich wann was zum kamin raus baller ? Keine ahnung. Wo die olle ölheizung noch ne heiz kennlinie hat, also bei kälteren aussentemperaturen das heizwasser höher als 70 grad aufheizt. So zumindest hab ich das verstanden.

Ich habe 1997 ein haus gebaut, dort wurde neu eine öl zentralheizung installiert.so weit ich mich erinnern konnte, wurde nie ein hydraulischer Abgleich vorgenommen. In den letzten 30 jahren wurden auch bei renovierungen heizkörper ausgetauscht. Auch hier wurde nie von der fachfirma ein hydraulischer Abgelich angesprochen oder durchgeführt. Vom hydraulischen Abgleich habe ich erst in verbindung mit wärmepumpe gehört.

Ich bin staatl. Gepr. Elektrotechniker, arbeite auch entsprechend qualifiziert in diesem bereich. Mache sehr viel diy in haus und Hof.

Trotzdem ist so, dass die heizungstechnik so hoch angesiedelt ist, dass ich da nicht mehr komplett mit komme. Meine kindliche denkweise, dass im keller wasser erhitzt wird, das dann zu jedem heizkörper im haus gepumpt wird, der heizkörper mittels thermostat dann über auf und zu des ventils die temperatur des raumes regelt, ist wohl zu einfach gedacht.

Klar, es geht um optimieren, dass mit möglichst wenig eingesetzter energie das haus warm bekommen wird. Dass bei tausch auf wärmepumpe einiges an den heizkörpern gemacht/neu eingestellt werden muss, erscheint auch logisch.

Interessant ist es allemal, ich versuche auch, das alles zu verstehen. Vielen dank für die genauen erklärungen, so ein ganz kleines bischen verstehe ich jetzt, wie was läuft und warum man dies und das einstellen muss.

Jetzt fange ich an durchzublicken. Mit der niedrigen vorlauftemperatur macht das ventil nicht mehr auf und zu, sondern es wird je nach temperatureinstellung die menge x wasser dauerhaft durchgepumpt. Der raum kann ja nicht wärmer werden als die niedrige vorlauftemperatur her gibt. Wenn denn grösse heizkörper und hydraulischer Abgleich auf die wohlfühltemperatur (stellung 3) eingestellt ist. Weil ja immer wärme an aussenwänden verloren geht, läuft auch immer wasser durch den heizkörper. Man lernt nie aus.

Quote from te36

Was fuer einen thermostaten hast Du ? Und mal eine Beispiel URL mit der Erklaerung ?

Auf die schnelle zwei seiten. Kann ja sein, dass das auf diese einfache erklärung runter gebrochen wurde. Was mich zu oben gemachter Aussage verleitet hat.

Quote from te36

Kleiner schelm Die alten mechanischen Thermostatkoepfe (HT) machen nicht komplett auf und zu. Da ist irgendwas drin (fluessigkeit, gas, ...), was sich mit waerme ausdehnt und das drueckt auf

Danke für die aufklärung. Ich wusste nicht, dass die thermostate so ausgefeilt sind. Es gibt aber auch viele "einfache" erklärungen, wie so ein thermostat funktioniert, eben über auf und zu. Dass bei stellung 5 nicht mehr wasser durchfliesst als bei stellung 2. Bei mir ist es jedenfalls so, dass der heizkörper kalt wird, wenn die eingestellte temperatur erreicht wird. Also muss das thermostat voll schliessen, sonst müsste der heizkörper ja wenigstens bischen warm bleiben. Die einstellung 1 bis 5 muss ja einen sinn haben. Bei stellung 3 wird das ventil früher geschlossen als wenn stellung 5 eingestellt ist. Kann ja sein, dass da auch ne was verbaut ist , das besser als ne zweipunkt regelung funktioniert. Am ende kann man das trotzdem auf auf und zu runter brechen. Heizkörper warm, heizkörper kalt. Ohne grauzone mit iwas dazwischen.

Quote from noob_at_pc

Reales Beispiel: ohne gescheiten Abgleich kann deine Heizung bei 4 kalt sein und bei 4 1/2 knall heiß. Da bringt dir das Thermostat nichts, es hat keine Schance anständig zu regeln.

Ein hydr abgleich würde hier helfen

Wieso ? Das thermostat öffnet und schliesst halt immer "maximal". Wenn die temperatur des raumes noch nicht erreicht ist, macht das thermostat voll auf. Ist die temperatur erreicht, wird "ganz zu" gemacht. Dann kommt es auf die hysterese an, wie oft und lange geöffnet wird. Wie heiss ist das heizungswasser, wie gross der heizkörper, wie gut/schlecht die dämmung des raumes.

Der hydraulische abgleich ist dafür da, dass , wenn die heizung im keller einschaltet, erst mal alle heizkörper warm werden, bischen heisses wasser abbekommen. Weil ohne den abgleich zieht zuerst ein heizkörper das wasser und ein weiter entfernter heizkörper bleibt trotz geöffnetem thermostat kalt, weil nicht genug wasser im system ist, um da auch noch wasser durchdrücken zu können. Wenn dann der raum des ersten heizkörpers hoch geheizt ist, das thermostat schliesst, dann wird der entfernte heizkörper auch warm werden. Verzögert eben. Früher gabs an den heizungen einfache absperrhähne, man hat eingestellt, wie viel heizungswasser durch den heizkörper fliessen kann und so die temperaturabgabe des heizkörpers eingestellt. Das lief dann aber so lange, bis jemand manuell abgedreht hat, weil es im raum zu warm geworden ist. Das übernimmt jetzt das thermostat. Weil das aber immer ganz auf oder ganz zu macht, wird jetzt ein hydraulischer abgleich benötigt, ergo jedem heizkörper der maximal mögliche durchfluss begrenzt/ eingestellt.

Firmware fixen geht per software, das wird einfach neu geflasht. Wird eher an der hardware was gewesen sein. Platine raus rein ist viel günstiger als wenn z.b. ein kondensator auf der platine getauscht wird. Beim produzieren werden schon so viele "ersatzplatinen" hergestellt, dass man damit über die gesetzliche laufzeit kommt, das reparieren zu müssen.

Ich würde wegen der temperatur abwarten. Nix hektisch machen. Was für ein nachteil entsteht denn durch diese 2 grad differenz ? Wenn das sich nicht gravierend auswirkt kann man das abwarten und immer noch was drehen, wenns so bleiben würde und das einem nicht gut genug ist.

Hallo,

Quote from te36

Jetzt soll ein neuer Codierstecker von Buderus kommen, und dann ein Werksreset von der Heizungsanlage gemacht werden. Das mit dem neuen Codierstecker will mir nicht einleuchten, wie sollte da bei uns ein falscher drin stecken können ? Aber klar. Werksreset kann helfen. So'ne Heizung ist ja wohl auch bloss eine Windows Installation.

Die prozessorren und programme, die in diesen Anlagen werkeln kann man nicht mit computern vergleichen. Das ist auf sehr günstig getrimmte hardware, gerade mal dafür geeigent, die notwendigen funktionen machen zu können. Früher mit den zeilen displays war es schon nicht so einfach, sich mühsam in den programmebenen bis zum benötigten/gewünschten punkt durchzuklicken. Und wehe, man klickt zu schnell und überspringt den punkt. Weil man nicht zurück gehen kann, muss man bis zum ende gehen und dann nochmal von vorne bis zum gewünschten punkt. Das waren noch zeiten. Jetzt gibt es zum glück kleine günstige touchscreen. Auch usb schnittstelle ist meist vorhanden, was das doch viel einfacher macht, irgend daten rein und raus zu bekommen.

Wenn ein codierstecker für werksrest kommt, dann wird darauf rücksicht genommen, dass das fachpersonal nicht mehr in der lage ist, einen serviececode einzugeben und dann den entsprechenden programmpunkt "werksreset" auszulösen. Mit nem codierstecker kann man net viel falsch machen, den kann man nicht mal falsch rum rein stecken. Bei so personal hilft auch ein touchscreen und usb schnittstelle nix, der hardware codierstecker ist die notwendige weiterentwicklung, ha ha ha ha.

Quote from Radiuskoepfchen

Da fällt einem nur eins zu ein:

Gibt im internet viel it techniker, die ihre DAU erlebnisse zum besten geben. Die haben auch die notwendigen strategien entwickelt.

Sachbearbeiter ruft it- techniker an: mein PC Monitor ist kaputt.

It-techniker: ist der monitor eingeschaltet ?

Sachberbeiter: ja

It-techniker: schalten sie ihn bitte aus.

Sachbearbeiter: jetzt geht der monitor wieder.

Da gibts einige lustige sachen. Ob es auf dauer spass macht, sich als it-techniker mit den DAUs rumzuschlagen, ich bezweifle das.

DAU = dümmst anzunehmender User, so abkürzungen gibts bei den it-technikern.

Quote from noob_at_pc

Ganz ehrlich? Gescheiten SHK holen, der scheint ja nicht wirklich zu wissen was er da tut ... das du da als Laie von Buderus nicht viel Infos bekommst ist logisch.

Ich hatte 15 jahre lang volles vertrauen in meine heizungsfirma. Kompetent und gut, ich verstehe mich mit dem chef auch sehr gut. Leider kommt er nicht persönlich, er schickt seine Angestellten. Da liegt der hase begraben, er kann nur den schicken, den er hat. Und schnell ist ein guter Arbeiter bei der konkurrenz, es kommt statt dessen einer, dernull ahnung hat. Vielleicht ist der gute arbeiter auch in rente gegangen, gestorben etc. Was ich damit sagen will ist, dass man gar nicht mehr sagen kann was eine gute firma ist. Das ändert sich täglich. Dass die kundendendiensttechniker laufend "dümmer" oder "unerfahrener" werden, ist kein geheimnis. Das betrifft jede firma, auch die, von denen man jahrelang eine gute qualität bekam.

Quote from te36

Hab ich erwaehnt, beim Miele Backofen haben die auch die komplette Elektronik ausgewechselt. Ich bin da also gebranntes Kind.

Das war bei unserem siemens geschirrspüler auch so. Am ende wurde eine platine ausgetauscht. Beim dritten versuch. Ich musste einen einsatz bezahlen, weil der servietechniker aufgeschrieben hat, dass es an mangelnder wasserzufuhr liegt. Mach was dagegen. Da kannst du sagen und argumentieren wie du willst. Gut, ich kann vor gericht ziehen, wegen der 80 euro. Das ganze war in der garantiezeit. Seit der (dritten und letzten) repararur läuft die spülmaschine gut. Das ist aber wieder ein beispiel, dass wir kunden deren neue geräte testen und dann auch noch für fehler bezahlen müssen. Ich kaufe auch lieber nicht das neuste modell , die haben oft kinderkrankheiten. Wobei ich da auch differnziere, wenn es jetzt bessere solarpanel gibt kaufe ich die natürlich auch und nicht etwa ältere, die leistungsschwächer sind.

Quote from te36

So, jetzt war der Heizungsbauer zum dritten mal da, neuen Abgassensor eingebaut. Und, was soll ich sagen. Nach 5 Stunden oder so heizen geht die Heizung natürlich wieder auf dieselbe Störungsmeldung wie vorher: 2910 "Fehler im Abgassystem". 3 Jahre alte Gasheizung. *sigh*.

Kann das sein das moderne Heizungen wie moderne Autos sind ? Da wird einfach auf gut Glück ausgetauscht statt erst mal richtige Fehlerdiagnose zu machen ? Gerade so bei Sensoren ist das ja genial. Ich werde auch mal anfangen, meine Körperwaage so lange auszutauschen, bis mir die Zahlen gefallen, die sie anzeigt. Also die die ich jetzt habe muß einfach kaputt sein. So hohe Zahlen ...

Weiß auch nicht, ob es da genauere Analytik vom Sensor gibt, oder wie/wo man die aus der Heizung auslesen können sollte. Die Teile scheinen ja evtl. mehrere Werte zu ermitteln.

Von dem was der Heizungsbauer murmelte scheint da ja vielleicht beim Zusammenbau des inneren Schornsteinrohrs was schiefgegangen zu sein, weil eine Erklärung ja wohl sein kann, das da die eigene Abluft wieder angesaugt wird.

Irgend jemand hier, der sowas schon mal hatte ?

Das erinnert mich an den produktionsfehler abgassensor beim passat. Der ging in jedem Auto defekt, ist eigentlich ein produktionsfehler bzw. In der dimensionierung der schaltung fehlerhaft. Am ende bezahlt es jeder kunde, dass das nicht sauber entwickelt und geprüft wurde.

Man muss dazu sagen, dass es auch niicht möglich ist, alle neue entwicklungen im labor oder werkbank so zu testen, dass es dann "draussen" im realen umfeld immer funktioniert. Wenn dann massiv viele meldungen kommen, dass es nicht funktioniert, werden gewisse situationen nachgestellt und geguckt, was falsch dimensioniert wurde. Dann wird das geändert, das ersatzteil sollte dann besser funktionieren, dann sollte kein fehler mehr auflaufen. Eigentlich sollten die hersteller für alle kosten aufkommen. In der realität verdienen die noch mehr, weil alle kunden die ersatzteile bezahlen müssen.

Ich kann und will nicht sagen, dass das hier auch der fall ist. Nur dass es mich an solche fälle erinnert.

Was auch immer wieder zu fehlern führt ist, dass die leitungen eines solchhen fühlers unsachgemäss verlängert werden. Daduch wird der messwert verfälscht. Auch das werfe ich einfach mal so ein, ob sowas hier ne rolle spielt kann ich nicht sagen. Die "fachkräfte" sind leider heutzutage vielfach nicht mehr geschult genug, solche sachen zu wissen. Wenn ein austauschsensor leitungstechnisch zu kurz ist, wird das flugs verlängert. Egal wie und mit was.

Das ist mir über den weg gelaufen, die ki gibt mir (wie bei tik tok) , diese theman/beiträge vor.

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Da gibt es den punkt "zuheizen mit gas" , das ist bei mir "zuheizen mit öl". Der punkt " Förderung" ist aber so nicht richtig.

Bei split klimaanlagen wird erst mal innen-und aussengerät gesondert betrachtet, wie viel strom verbraucht wid. Dann kommt es aber noch auf die kombination innen- und aussengerät an, die bestimmt die "förderfähigkeit". Das ist mehr als kompliziert, ich habe die förderung nicht beantragt. Weiter muss man nachweisen, dass mit den split klimaanlagen mindestens x prozent fossile heizung ersetzt wird, weil die "alte" fossile heizung in betrieb bleibt. Ich möchte mal wissen, wie viel förderungen in deutschland für eine nachrüstung von split klimaanlagen gegeben werden.