3D Drucker: Anycubic i3 Mega

  • Super Sache, also lohnt der Aufwand deiner Meinung nach. Ist ja dann Mal eine Überlegung wert. Auf Facebook habe ich gelesen das Teflonlager auch noch die Geräusche minimieren soll

  • Auf jeden Fall.
    Wenn du es machen willst, dann folgende Vorgehensweise:
    Die Z-Achse wieder demontieren. Also links und rechts die insgesamt 8 Schrauben.
    Danach solltest du nur noch den unteren Teil in der Hand halten.
    Du kannst den hochkant hinstellen, wenn du den eigentlichen Drucktisch festhältst.
    Dabei darauf achten, dass du den nicht zu schnell bewegst, wenn du den verschieben mußt. Der Steppermotor schiebt sonst Strom zurück in das Mainboard.

    Steht der erst mal hochkant (ich habe den auf einem weichem Mauspad stehen), dann kannst du die Bodenplatte abschrauben.

    Siehst du dann die Treiber einzeln als Steckbare Module, dann kannst du neue bestellen.

    Wenn nicht, dann einfach wieder zusammenbauen, da die Treiber bei der neueren Revision mit im Board verlötetet sind.

    Die neuen Treiber kannst du fertig kaufen oder als Lötbausatz.
    (Bei Watterott nach TMC 2208 suchen.)
    Es gib auch noch bessere, im Sinne von "mehr Möglichkeiten".
    Die 2130 bieten eine Kommunikation direkt mit dem Board und können so sogar stromoptimiert angesteuert werden. (coolStep)
    Dazu muss aber zwingend die Firmware neu geflasht werden.
    Da die Pinkompatibel mit zB Arduino sind, kann man die sehr schnell auf einem Breadboard zusammenlöten.
    Wichtig: der Chip zeigt nach unten. Es steht sogar TOP auf den Chips - was ich aber nicht gesehen hatte.
    Oder halt die fertigen kaufen (+ Kühlkörper)
    Du kannst alle tauschen oder auch nur 3. Der Vorteil von 3 statt 5 ist, dass die wichtigen Treiber auch richtig gekühlt werden.
    Die neuen werden deutlich wärmer.
    Ich habe nur X,Y und den Feeder getauscht.

    Um an die alten Treiber zu gelangen, muss noch der Lüfter und dessen Halteblech demontiert werden. Oder auch nur das Halteblech, da der Lüfter daran verschraubt ist.
    Das sind 2 kleine Schrauben.
    Die Stecker vor dem Board müssen gedreht werden.
    Da das aber nicht einfach drehbar ist, müssen die Kontakte aus den Steckern geholt werden. Dafür einfach die kleinen Federbeine eindrücken und den Stift rausschieben.
    Das geht sehr gut mit einer Nadel oder einem Skalpell. Die Pinzette vom Drucker geht auch ganz gut.
    Bei mir war es so, dass ich den Y wieder zurückdrehen mußte. Kann ich mir nicht erklären, aber funktioniert.

    Wenn die neue Treiber inkl Kühler gesteckt sind (achte einfach auf die deutliche Beschriftung der Pins), dann wirst du direkt sehen, dass die Kühler etwas zu hoch sind.
    Der Lüfter paßt dennoch. Wenn es zu eng wird, dann kannst du an der Stelle auch die alten Kühler der alten Treiber verwenden.

    Für einen Test von Y mußt du nicht den ganzen Drucker wieder montieren. Nur elektrisch sicher montieren, dann Strom drauf und in das Achsenmenu.
    Dort dann bei Y einfach mal auf +1 klicken. Dann auf +10. Du kennst das Verhalten ja. Manchmal springt der da nicht an. Es geht auch nur um die Richtung.
    Wenn es falschherum geht, dann wieder aufschrauben und bei Y drehen.
    "Home" funktionier dann noch nicht, da die Sensoren vom Druckkopf nicht gefunden werden können.

    Nach dem Zusammenbau erst mal in Ruhe im Achsenmenu probieren, ob sich alles so verhält wie gewünscht.
    Danach einmal auf Home klicken.
    Wenn sich jetzt doch noch etwas falsch bewegt, also irgendeine Achse nicht in die Richtung des Endschalters fährt, einfach direkt den Strom abschalten.
    Und wieder von vorn. Also aufschrauben, Stecker der betroffenen Achse drehen, zusammenbauen.

    Ich habe danach einfach die Eulen gedruckt, um den Feeder zu beobachten. Auch der könnte falschherum laufen ;)

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    Das klingt jetzt alles etwas schwierig.
    Aber wenn du fertige Treiber kaufst und etwas Platz auf dem Tisch hast, dann ist das ohne Stress in weniger als 30 Minuten erledigt.
    Zerlegen, Bodenplatte, Lüfterhalterung
    Alte Treiber raus
    Stecker bzw Stifleisten drehen
    Neue Treiber rein
    Ich habe bei mir keine Voltzahl eingestellt. Ich habe nur geschaut, ob die alle gleich stehen.
    Ja, stehen alle gleich. Aber bei Watterott waren bisher eh immer alle Teile zu 100% in Ordnung.

    Lüfterhalterung wieder montieren
    Bodenplatte verschrauben
    Zusammenbauen

    Eine Firmware neu Flashen o.ä. ist nicht notwendig. Somit kannst du auf jeden Fall wieder zurück auf die alten Treiber, wenn es denn notwendig wäre.
    Ich kann noch keine Nachteile finden. Aber außer den Eulen ist auch noch nichts gedruckt.
    Bei den alten Treibern hatte ich schon mit Schrittverlusten zu tun. Da wurde die gesamte X-Achse einfach um 15mm nach rechts mitten im Druck verschoben.
    Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht mehr passiert.

  • Jetzt sind noch die beiden Treiber für Z getauscht worden.
    Und die Mainboard sowie der Printhead-Fan.
    Für den Printhead mußten noch Teile gedruckt werden.

    Am Display habe ich den Tastendruckpieper gekillt.

    Ein Bauteil aus der Kramkiste für die beiden Mainboardlüfter. Es sind jetzt zwei. Die dann parallel angeschlossen. Verbrauchen zu zweit weniger als der einzelne zuvor.

    Druckkopfteile und Umbau:

    Der Kopf ist jetzt noch vorne hin offen. So kann man auch wesentlich besser sehen, was gerade gedruckt wird. Da werde ich auch keine Blende mehr für machen.

    Netzteillüfter:
    Ein neues Netzteil wäre mir jetzt auch zu teuer.
    Mal schauen. Es ist ja nur ein gleichmäßiges Rauschen.
    Einen leiseren bei gleicher Größe scheint es nicht zu geben (laut anderen Foren).

  • Jetzt sind noch die beiden Treiber für Z getauscht worden.
    Und die Mainboard sowie der Printhead-Fan.
    Für den Printhead mußten noch Teile gedruckt werden.

    Seufz... Und ich hab gedacht, es ist mal ein Drucker, den man nicht noch durch ein paar dutzend Anpassungen "brauchbar" bekommt :)

  • Der ist von Haus aus bestens für alles geeignet. Nur geht es halt besser/leiser.
    Es ist dieser Kick etwas in ein Billig-Gerät zu verbauen, was sonst in den Oberklasse-Druckern steckt.
    Besser druckt der dadurch nicht. Zumindest nicht in einem Maß, dass ich sehen würde.

    Vermutlich dürfte nur der gedruckte Bauteillüfter eine Verbesserung bringen. Jetzt wird rundum gekühlt und nicht mehr nur von links.
    Und den druckt man sich halt selbst und steckt den an die Düse. Wenn man will sogar ohne Schrauben :)

    Bei den aktuellen Revisionen kann man das alles eh nicht mehr machen.
    Da sind die Treiber fest im Mainboard integriert.

  • So bin am letzen WE schwach geworden und habe mir auch einen 3D Drucker gekauft.
    Anet A8 ist so gut wie nicht mehr zu einem vernünftigen Preis oder Lieferzeit (über Gearbest etc.) zu bekommen.

    Also habe ich einen Geeetech Prusa i3 gekauft. Die meistens Tipps aus der Make sollten sich auch für den umsetzen lassen.
    Ausserm kriegt man so keine CTC Sperrholz Kiste.
    Mal schauen ob ich den im laufe der Woche noch zusammengebaut bekomme.

    Am Samstag geht es dann erstmal mit meiner großen zum dritten mal auf die Maker Faire Ruhr.

    Und was wird das erste Projekt nach dem Testdrucken? Ein Teeodohr für meine Frau.

  • Sehr schön :) Der any ist auch nur ein Prusa-Clone.
    Und hat man die Teile hier und da etwas zerlegt und wieder zusammengebaut ... Unterschiede sind schwer auszumachen.

    Mist, die MakerFaire-Ruhr habe ich total verpennt.
    Hm. Vielleicht läßt sich doch noch etwas drehen. Wäre ja mal was, einen weiteren Kodinerd auf einer MakerFaire zu treffen.
    So oder so schon mal viel Spaß mit der Familie auf der Messe und dem neuem Werkzeug.

  • So es war nicht das Control Board schuld sonder das Netzteil.
    Wenn man zwischen +12V und PE 12V messen kann, genauso 12V zwischen GND und Gehäuse dann ist etwas faul.

    Wenn ich das richtig sehe ziemlich gefährlich das Teil. Werd jetzt ein alten 600W ATX Netzteil für den Drucker umbauen. Das hat wenigstens schon nen Lüfter und vernünftige Sicherheitsmaßnahmen.

  • Ich habe erst einmal wieder die Stinknormalen A4988 geholt, weil die im 5er Pack nur 9€ kosten.

    Der Druck ist auch ganz okay, hat noch ein paar kleinere macken (Bodenlayer nicht wirklich geschlossen, komische Ecken an den oberen Kanten etc.) aber es ist zumindest kein totaler Reinfall geworden.
    Werde nachher erstmal das Hotend abdichten müssen, habe nämlich vergessen das im heissen Zustand nachzuziehen und es hat geleckt.

  • Jap ist PLA bei 190°C mit 0,1mm Schichtdicke gedruckt.
    Hast recht, dieser Klumpen hat sich bei der Aufheizphase gebildet und wurde mitgeschleift. Hatte eigentlich nen Skirt eingestellt, vielleicht muss ich den ein bisschen vergrößern.

    Auch hätte ich vielleicht die Anzahl der Top und Bottem Layer der Schichtdicke anpassen müssen, habe nämlich nur jeweils 3 gedruckt.
    Des Weiteren ist mir auch aufgefallen das mein Filament eigentlich 1,76mm statt 1,75mm hat.

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